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金沙网www.js55.com:被遗忘的潜力市场!大码服饰走向高端化

而公司的另一项关键业务是其造型服务,“我们与包括CEO、VIP及其造型师、医生、艺术家以及财富500强的C级高管在内的多元化女性群体密切合作。”Greycroft的创始合伙人Dana Settle表示,这是企业扩张的焦点。

Jill Wenger是纽约受到小众群体追捧的精品店Totokaelo创始人。她曾经觉得,在自己的店里购物也不是很轻松。

泰勒(Taylor)被认为是大码时装领域的先驱,在2012年成立了服装公司,而在两年前,就与《Saturday Night Live》演员Aidy Bryant合作后,扩大了自己的服装系列。“我们雇用了一个新的技术团队,他们了解如何适应更大的尺寸,并雇用了一个额外的配合模型,将我们的配件加倍,从而可以适应4号和18号的尺寸。”

Roucha的尺码都是Wenger制作的,她还推荐内部聘请放码员,给每一个尺码制作好样衣。Universal Standard采用多位试装模特,按照不同体型试衣,开发品牌独有的新微型放码系统。

包容性尺寸,这是一个被主要市场无视的零售沙漠。根据NPD Group的消费者追踪服务,美国购买大中码青少年的比例从2012年的81%下降至2015年的73%,而购买大码服装的青少年的比例从2012年的19%上涨至34%。因此,有越来越多的女性因无法买到合适的时装而只能转向购买手袋和鞋子,因为它们更容易购买。

在Roucha,Wenger的目标是设计出能够吸引所有体型的女性消费者。该品牌最为热销的产品尺寸其实是AA(适合身高超过165厘米、尺码在0号到2号的女性),卖得第二好的是前文所提的尺寸C。而这还意味着,无需依赖专门量身订做或是给衣服增添抽绳等部件,也能让人们轻松穿上合体的衣服。

但是,包容性尺寸对设计也有着极大的挑战。11Honoré的CEOHerning提出:“这些设计师想要的是这些扩展尺寸与直尺服装完全一样的合身性和完整性,而他们历来是将尺寸从0扩展到10,现在要求扩大一倍,难度可想而知。”

Universal Standard的Waldman与Veksler说,有些工厂表示织机不够大,无法生产他们的加码服饰(包括从10号到28号)。但Veksler也表示,“有些眼光比较超前的工厂也会愿意合作的,他们会加大投资,购买试装人台和相关技术。”今年,该品牌计划将尺码范围扩大到6号到32号。

这也符合Nordstrom的战略。根据Nordstrom的说法,该零售商将继续增加对尺寸包括在内的服装的选择。2017年10月,Nordstrom启动了包容性计划,并在不到两年的时间内,在30多家商店和在线商店中提供了100多个品牌的扩展规模。

对一些品牌来说,把常规尺寸与加码尺寸服饰放在同一空间很重要。2017年,Tanya Taylor将自己的同名品牌尺码加至22号,决定将这部分加码服装整合进入品牌网站现有产品页面。而尺码包括00号到24号的美国丹宁品牌Good American,只愿与全尺寸购买其产品并将其全部陈列在同一空间的零售商合作。

在此之前,奢侈品服装和个人造型服务公司都将目标市场聚焦在一个狭窄的尺寸范围内,从S到XL,从而忽略了利润丰厚的细分市场——大码服装。零售商11Honoré于2017年8月推出,其目标是将高端设计师与兼具尺寸的时尚融合在一起,在短短的两年时间就创造了亮眼的成绩,今年就正式在纽约时装周首次亮相。

想要扩大你品牌能提供的产品尺码范围,还有一种方式。那就是找到一位已经拥有这方面技术和知识的零售商合作伙伴。

但在这两年的尝试中,销售额很可观,远远超出了预期,“今年电子商务业务增长了231%,其中大码尺寸就占据了销售额的30%。”

但无论是更高的面料成本,还是确保新加尺寸的合体度,要扩展常规尺码表确实也有其挑战。“加码市场有另一套玩法……还是蛮不同的,”Universal Standard的联合创始人Alex Waldman表示,她与商业合作伙伴Polina Veksler在2015年创办了这个女性加码时尚品牌。

在找到合适的衣服时,身材不是问题,而时装行业才是问题。

“我们一开始就这么决定了,就是要统一定价。我们也决心要做成,” Loft高级副总裁、首席营销官Laura Jacobs表示,该品牌在今年2月推出了名为Plus的加码副线,“我们不希望看到,Plus的消费者觉得自己与品牌现有和过去的其他客户区别对待。”

接下来,11Honoré还将在明年推出自己的自有品牌。之后,该零售商将开始在纽约市,洛杉矶和芝加哥的前三个市场开设实体店。

生产制造,要找到对的人

11Honoré改变了高端设计师提供全包式尺码的女性着装的格局,大码服装也开始被包容性尺寸所取代。

加码市场传统上能提供的产品本就有限,更别提还要时髦的了。现在,这批“尺码更包容”的品牌兴起,说他们要努力改变这个现状。

两年来,该品牌仍面临着越来越大的痛苦。“作为一个严重依赖我们批发合作伙伴的品牌,我们尚无能力在全尺寸范围内生产出每种款式,因为我们的大多数合作伙伴都没有超过14号尺寸,没有他们的支持,我们将无法达到最低产量要求。”泰勒说。

找到重视加码服饰的零售商

当国内还是千篇一律的高瘦型模特时,国外,早已流行起大码身材风,就像美国的卡戴珊家族,而在近日,维秘更是史无前例地签约了一位大码模特,来自英国的Ali Tate-Cutler,她的身材就是典型的美国14码,这也标志着大码服饰正式进入美国女性以及高端时尚行业的视野中。14码,所代表的正是美国女性的平均尺码,大码身材风的流行,也开始吹热大码服装行业。

开始做加码业务的时候,Tanya Taylor找到的工厂很支持这个想法。她说,“他们会带合适我们16码的裙子版型过来,然后可以精确地做出垂坠,向我们展示整个过程。我觉得这就很体现他们对段合作关系的承诺。”

来源:跨境阿米Show

“以前从来不考虑加码服饰业务的品牌,现在开始注意了,”以加码时尚博客12ishStyle与个人护理品牌Megababe创始人Katie Sturino表示,“这个群体突然间开始被人看到了,于是多年忽视这个市场的主要零售商,也开始尝试了解如何服务他们。”

“无论是在服装中的着装尺寸还是在内衣和美容中的肤色,零售领域的包容性都得到巨大的推动,”Edited市场分析师Kayla Marci说。“服装是日常生活不可或缺的组成部分,所有消费者都希望自己被包括在内。近年来,对包容性规模的需求已经增加,而且只会持续增长。”

必须统一定价

登上纽约时装周舞台的在线零售商11Honoré

Good American的Grede表示同意,该品牌也请了多位试衣模特,按照尺码的档差确定好尺寸。“你拿任何一件衣服出来,我们都会有两三个不同版型,”她说,“实际上,衣服的设计也会随着尺码变化而变化。这些衣服看起来挺像,实际上从尺码上看是都是独立的。”

Dvf并不是唯一一个加大对大码消费者关注度的奢侈品牌。今年,意大利奢侈品牌 Dolce Gabbana 宣布将扩大规模,加入正在成长的时装设计师公司的行列,如 Tanya Taylor,Veronica Beard,Jason Wu,克利斯汀·西瑞安诺和 Adam Lippes,他们提供包含各种尺寸的时装。

“我们绝对不会在这点上做妥协,”Good American联合创始人Emma Grede说。目前,该品牌被英国塞尔福里奇百货(Selfridges)、美国的诺斯通百货(Nordstrom)与Bloomingdale的部分门店收入。

据悉,11Honoré去年的销售额比上一季度增长100%,预计今年将有类似的走势。其中,在尺码上,商店最畅销的尺码是18,排在其后的是16码和20码。而最畅销的商品包括Mara Hoffman棉质连衣裙、Adam Lippes的印花绉纱裤和Christian Siriano露肩流苏连衣裙。

Taylor表示,加码服饰带来的利润,“因为我们主要采取直面消费者的模式,其余90%做批发,所以还是获利的。”(Tanya Taylor的品牌除了品牌官网,还在Rent the Runway、11Honoré上销售。)她表示,尽管加码业务目前占到品牌电商库存量的15%,但也驱动了30%的在线销售。

多年来,在服装行业,人们对不同体型的女性关注甚少,尤其是在高端、奢侈品板块,对于大码服饰无论是设计还是制造都远远落后于潮流。11Honoré正是胜在将这块细分领域的设计与制造渠道打通。11Honoré与Universal Standard一样,通过与设计师、工厂进行合作,确保服装的图案、结构和构造都适当,从而帮助填补了这一空白。

要专门创造新版型,面料用量加大,定价自然也会上去。但其实,你并不能向终端消费者收更多的钱。

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