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买手看上去光鲜亮丽?冒险揭秘行业内幕

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时尚买手作为当下最热门的时尚职业,一直以来都被赋予了一层神秘的光环,很多人都以为时尚买手就是脚踩恨天高,穿梭在各大奢侈品门店,随心所欲的买买买;又或是手揣各大时装周的邀请函,精致地坐在头排看秀,掌握着时下最潮流的动态……

2019即将过去,暖冬之下的服装行业寒意渐起,而以独立设计师为代表的小微品牌和买手集成店却不断发力,呈现出热度不减的迥异态势。

然而,懂得潮流趋势仅仅只是买手工作的一方面。更重要的是,买手要保证经过自己手挑的款式是“合适的商品”。所以在时装周期间,除了秀场外,Showroom便是买手们最聚集地方啦~

持续“高烧”的行业特征,也反映在近年来独立设计师优异市场表现上。根据CIC数据显示,2011-2017的七年间,设计师品牌市场从111亿元拓展至449亿元,以年增速25%大大领先服装整体市场。但另一方面,遍地开花的独立设计师品牌也面临着许多的矛盾和难题——竞争日趋激烈、商业落地难、创意被抄袭、售价过高、供应链不稳定等问题,也在困扰着这个根基未稳的新兴群体。独立设计师该如何化解矛盾才能不断向前?意图入圈之士又该如何把准发展命脉?从圆桌会谈到设计师亲身经验分享,Fashion Source 2019秋季展以行业视角给出专业答案。

2019秋冬上海时装周近日正如火如荼地开展时,五周年的时堂作为上海时装周的重要商贸展会,也于3月30日至4月2日期间续战上海展览中心。

多角度圆桌会谈,共话独立设计生存要点

MOGU Studio也受邀参加时堂2019秋冬商贸展会,并在第一时间见证业内showroom最佳“玩法”~

11月27日,年末服装行业盛会Fashion Source2019秋季展的同期论坛上,时堂Showroom主理人林剑、一尚门向尚学堂创始人Carol、深圳独立设计师兼DEL CHEN品牌创始人陈志刚、台湾独立设计师兼May Hsu品牌创始人徐明美就《原创设计时装周专场——“角度”》展开圆桌对话,从买手、平台、本土独立设计师、台湾独立设计师的四大“角度”讨论独立设计师的发展与未来。

ABOUT SHOWROOM

△ 林剑

从字面上理解showroom就是“展示的空间”,它帮助设计师品牌完成量化预订,真正让时尚成为了一种可变现的买卖,因此成为设计师时装产业链中关键性的一环。也是帮助设计师将天马行空的创意落地的重要角色。

作为中国首个Showroom时堂创始人,林剑对当前独立设计师的发展前景表示看好,他拆解分析了当下独立设计师的主要来源,包括学生创业、商业品牌设计师创业、创界阶层跨界创业、商业品牌内部孵化、供应链内部孵化、零售终端孵化、设计工作室升级转型等七种类型,并建议设计师在进阶“独立”之前,应先去品牌公司修炼,熟悉产业链、企划运营规则之后,再考虑创建自己的品牌。

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△ Carol

自2014年起,中国的showroom如雨后春笋般迅速涌现,各类买手店也渐渐兴起。以中国第一家本土化的专业SHOWROOM——时堂Showroom Shanghai为例,其2014年首届参展品牌的年营业额规模为4400万,截止2019秋冬之前品牌规模据不完整统计则扩大至22亿,整整翻了50倍。这数字的背后,是映射出整个中国原创设计市场与品牌的发展,逐步走向成熟的过程。

一尚门创始人Carol则从设计师品牌和消费者的桥梁角度进行分享,她认为好的独立设计师应该具备三个“度”,即匹配度、完整度、稳定度,有精准匹配定向人群的风格,可供完成搭配的系列,以及稳定的生产机能,这些都将成为消费者和买手店对独立设计师的重要判断依据。

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△ 陈志刚

在本次时堂19秋冬展中,其展场面积从最初的2000平米左右翻倍至7146平米。虽然展场面积翻倍,但整体品牌数量并没有翻倍,依旧坚守时堂一贯的高品质标准。仅从本次400多个申请品牌中,遴选出了154个优秀品牌。

深圳设计师陈志刚则根据自己的经验和观察,对本土独立设计师的生存现状做了深度剖析,他直言“设计师品牌可能是伪命题。”作为一个独立设计师兼品牌创始人,在生意和设计之间的抉择摇摆最让他痛苦,因为“往往总是要把设计降个半调,才能把设计卖出去”。陈志刚从一路创办少女恣意的DELCHEN到职业成熟的CHENZHIGANG,再到迎合时代直播销库存的MARKET PLACE,以及即将上线的“不想赚钱,只要实现设计想法”的KOHORT,都反映出许多独立设计师发展背后的挣扎。

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△徐明美

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台湾设计师徐明美,则对设计师关注的“抄袭”热点发表了看法,她认可设计界对创意的借鉴,但完全照搬对设计师的伤害却很大。她建议,所有设计师都应采取法律途径阻止抄袭行为,尽可能保障自己的权益。

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四步进阶指南,从设计师到“独立”设计师

左一 MOGU Studio买手 雀斑

第六届深圳原创设计时装周上的三位本土独立设计师——in jocosist品牌创始人兼设计师李静、漫花林品牌创始人兼设计师韩标、黛丝薇尔David Sylvia品牌创始人兼设计师郝为民,作为见证深圳独立设计浪潮的一代,就独立启动、商业落地及业消费沟通与生存博弈的四个战略维度,与台湾May Hsu品牌创始人兼设计师徐明美一同,给出了自己的“独立”进阶指南。

左二 GREESE、venven.net主理人 Alexon陈家伟

左起:李静、韩标、郝为民、徐明美

左三 “时堂”策展人 YoYo

战略一 从0到1,他们是怎么“独立”冷启动的

左四 MOGU Studio买手 徐冉

李静:一个心愿的强烈反应,希望脱离单一公司品牌风格,设计自己想做的设计。

在对话中得知,在本次全部154个参展品牌中,新品牌占到了47%,几近一半。这些新品牌中,以RE’VAN、DAMOWANG、YOUWEI、YOEYYOU、ZHANGSHUAI、洲升CHAU RISING为代表,在市场上已有一定影响力的品牌,均实力不俗;以VIVIENNE TAM、Jean Paul Knott为代表,具有一定国际知名度的国际品牌也纷纷入驻时堂;还有一部分是新晋创立,但无论团队、背景,还是当前业绩,均过硬的潜力。

韩标:遇上与我想法不谋而合的投资人,共同创建品牌,从而走上独立设计之路。

此外,还有常驻合作等优秀品牌:BAN XIAOXU、Rfactory、Le Fame等。

郝为民:不断地学习和对艺术的渴望,直到设计出有自我灵魂专属性的作品,从而历练至能够真正开启独立设计师之旅。

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徐明美:从为各大服装品牌担任设计师、品牌总监起步,吸取过程的精华成养分,不断成长壮大自己。

2014年4月,初创的BAN XIAOXUE品牌,便参加了第一季的时堂。由于品牌团队、设计与产品具有非常高的成熟度,当时创下了首季时堂最大订单量的数据纪录。

金沙网www.js55.com,战略二创造“价值”,他们这样找到商业落地机会

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李静:契机很重要,前几年独立设计师自立门户的风头,刚好遇上品牌加盟商自创品牌的浪潮,让个性化产品得以与强大行销团队之间彼此成就,另外,品牌贴牌及国内买手店的兴起也带来了很多发展机会。

Rfactory是5年来,唯一一个从创立开始一直不间断参加时堂的品牌,品牌增速的高峰在2015至2017这3年。

韩标:从顾客的真实需求去做设计,认真审视每个细节,让创意落地,制作客户内心真正需求的产品。

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郝为民:把控好产品风格走向,同时开发两条不同年龄层次和风格的产品线,充分结合电商进行销售,将店铺推广与电商直播融合,让产品更快与终端消费者面对面。

Le Fame在2017年的发展突飞猛进,很快便拥有了21家门店,年销售额达7000万。去年,Le Fame的规模,扩大至47家门店,销售额达1.35亿。而今年,他们则希望整体规模能够翻一番。

徐明美:不断积极争取到各国参展、作秀的机会,一步一个脚印,不放过任何机会,把每个危机转化为转机。

为何品牌依旧会选择时堂?

战略三提升品牌认知,他们选择这样和消费者沟通

时堂创始人林剑则认为,不少已成熟的品牌依然会选择时堂这样的 showroom的主要原因:

李静:主要通过国内各大专业展会做曝光,并针对自身客群进行时尚资讯的推广,还会分享一些日常工作生活内容,让客户更加了解设计师平时的工作状态。

showroom 精准性。时堂反应了当下高端市场上,具有趋势型的代表价值。这个领域的大佬,都在关注或参与时堂。大家希望在这样精准的平台上展示,保持业内活跃度。

韩标:通过在全国各类展会上的精心布置、艺术展示,吸引客户亲身体验,同时在订货会等环节中主动沟通客户,听取不同意见及反馈。

大牌新品测试。大品牌近年来发展多品牌战略,开发的新品需要在showroom这样精准高效的平台做测试,并获得合适的渠道与买手。

郝为民:David Sylvia和设计师在推广上充分绑定结合,在与各大媒体、电商平台的合作露出中,让大家认知到品牌就是设计师,设计师也是品牌的一部分。

渠道补充。每个品牌会有渠道数量的上限,当店铺在一二线城市已经开满,三四线渠道还在暂时观望中时,那买手店就会是他们的补充渠道,showroom 可以解决这个问题。

徐明美:透过微信公众号及各大网络平台,深入理解消费者的需求,不断提升产品迭代能力,创造更多的附加价值。

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战略四二元博弈,他们也在商业和设计之间产生迷思

时堂创始人林剑

李静:设计风格需要个性化标签,但也要具备实穿性,我希望由穿着者的不同搭配赋予衣服不一样的灵魂。做为一个设计师,更应坚持内心所想,别轻易被市场左右。

关键性转折点

韩标:市场对资本最大化的追求,会抹杀设计师的一些创意;比较新颖的设计手法,消费者也时常无法接受;与供应链偶发争执等——都是商业和设计之间的博弈。但为达成彼此的共同目标,推动品牌前行,我们有时也会妥协,所以设计师经常是痛并快乐着。

回顾2014年林剑着手创立的时堂,那时的独立设计师市场虽还未呈现规模化,但首届时堂就已爆红,并且获得市场的青睐。至2017年,时堂还经历了首次关键性的“升级”,籍由此次升级清晰了自己的定位——从独立设计师出发,聚焦具有商业拓展潜力的中高端时装品牌,助推中国时装产业的消费升级。

郝为民:自创立发展以来,从各个角度都处于有频繁的博弈状态,但所追求的永远都是长久合作下的双赢双生性发展。

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徐明美:没有商业价值的产品只能沦为艺术,每个流程都是环环相扣的,适时调整却不过份妥协,是独立设计师必经的心路历程。

而要想成为一个真正能在市场中稳步推进的showroom,必然要能够真正理解和分析清楚这个市场,且有明确的定位并在繁杂的零售业态中始终保持自己的核心竞争力:以品质和口碑作为立堂之本。既于2019年3月,时堂扩容再度升级,从“设计师品牌”展会,蜕变为“商业设计品牌”的商贸展示平台。

尽管这些已是前辈之言,但当前的中国独立设计仍处于摸索阶段,对照国外独立设计师品牌的发展路径,中国独立设计师可能还需要在个人形象塑造、供应链构建、品牌持续发展等方面多下苦工。但这一行进过程下,又将衍生出怎样的本土化特征?值得行业人士持续关注。

5年来,我们一步步看到时堂品牌,从买手店渠道里成长起来,开设独立店铺,继而成长为国内市场最具活力的品牌。而眼下,“商业设计品牌”的定位恰恰成为“时堂”区别于其他Showroom或展会的突出特点!

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日本品牌AICHOC创造了此届“时堂”单笔订单700万的最高纪录

而展会的使命,归根结底是促进交易的发生。当市场通过沉淀进入冷静期,设计师品牌的商业形态也开始变得多样化,每个品牌都生发出特定的诉求,希望借由平台来满足。使得时堂也成为包容性和吞吐能力相对较强的展会平台。

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